Итальянский маэстро, скончавшийся на 91-м году жизни, до последнего дня оставался у руля своей модной империи. Его имя стало олицетворением безупречного стиля, а его влияние на индустрию до сих пор ощущается в каждом уголке мира моды.
5 сентября, "Кобринский вестник"/ Уникальность Джорджо Армани в том, что он пришел в моду в 41 год — возраст, когда многие уже считают карьеру сложившейся. Его путь начался не с парижских подиумов, а с работы в универмагах Милана: оформление витрин и закупки одежды. Этот практический опыт позволил ему изучить моду изнутри — не как искусство, а как бизнес, что позже стало ключом к его успеху.
Армани не просто одевал героев кино — он создавал их характеры через одежду. Работа над «Американским жиголо» (1980) стала поворотной точкой: его костюмы для Ричарда Гира сформировали новый идеал мужской элегантности.
Но мало кто знает, что изначально на главную роль рассматривался Джон Траволта, и только его уход из проекта позволил Армани создать совершенно иной визуальный язык. Образы Ричарда Гира в пиджаках Armani не просто стали культовыми — они принесли бренду мировую известность.
Вскоре после этого Армани открыл первый бутик на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Магазин быстро стал местом притяжения для голливудской элиты.
В конце 1980-х Джорджо Армани кардинально преобразил культуру красных дорожек. Именно он превратил их в то гламурное шоу, которое мы знаем сегодня. До него дизайнеры практически не работали со звездами кино для мероприятий такого уровня. Армани первым осознал потенциал этого явления.
Джоди Фостер на вручении Оскара в 1989 году Джоди Фостер на вручении Оскара в 1990году Джоди Фостер на вручении Оскара в 1992 году
Одной из первых его муз стала Джоди Фостер. После провального выхода в бледно-голубом платье на церемонию вручения «Оскара» в 1989 году, она доверилась Армани. Уже в следующем году актриса появилась в элегантном черном шелковом костюме от кутюрье — и это стало настоящим прорывом.
Армани совершил революцию, избавив мужской пиджак от жестких конструкций. Его мягкие, пластичные пиджаки изменили представление о мужской элегантности, предложив комфорт без ущерба для стиля.
До Армани знаменитости одевались на церемонии самостоятельно, часто провально. Он первым создал систему «одевания звезд», превратив красные дорожки в мощный маркетинговый инструмент. Джулия Робертс, Мишель Пфайффер и другие звезды выбирали наряды Armani для важнейших мероприятий.
Джулия Робертс Мишель Пфайффер
Его клиентами стали не просто модницы, а женщины с характером: Джоди Фостер, Кейт Бланшетт. Для Леди Гаги, известной эпатажем, он создавал сдержанные образы в духе старого Голливуда, показывая ее с неожиданной стороны.
Леди Гага
Армани сравнивал свою работу с искусством Пигмалиона — он преображал звезд, создавая новые эталоны стиля. Его влияние сделало красную дорожку профессиональной ареной для демонстрации высокой моды.
В отличие от многих коллег, Армани никогда не продавал свой бренд крупным холдингам. Даже в почтенном возрасте он лично контролировал все направления — от одежды и парфюмерии до отелей и ресторанов.
Кейт Бланшетт в рекламе духов Si от Giorgio Armani
Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»
Кристиан Бэйл в фильме «Темный рыцарь»
Работая над костюмами для более чем 200 фильмов, Армани всегда настаивал: одежда должна раскрывать характер персонажа. Его подход к кинокостюмам изменил отношение к моде в киноиндустрии.
Ума Турман в фильме «Криминальное чтиво»
Личная жизнь Армани всегда оставалась за закрытыми дверями. Он никогда не был женат, не имел детей, а после смерти своего многолетнего партнера Серджо Галеотти и вовсе оградил private life от публичного пространства.
Армани доказал, что мода может быть интеллектуальной без налета снобизма. Он отказался от экстремальной худобы моделей, пропагандировал здоровую атлетичность (что отразилось в сотрудничестве с Дэвидом Бекхэмом и создании спортивной линии EA7).
Его кредо: «Глупость не может быть элегантной» — стало руководящим принципом для всего бренда.
Его уникальное видение навсегда изменило индустрию, сделав моду неотъемлемой частью современной культуры.
Источник mlyn.by
Поделиться в соцсетях:
