Секреты безопасной езды зимой от ГАИ Кобрина

Постоянная смена сезонов неминуема. А вместе с ней и езда по зимней дороге. Разумеется, можно просто не пользоваться автомобилем в снежную пору, заменив его общественным транспортом. Но чаще всего автомобилисты упорно эксплуатируют заснеженные трассы, подвергая себя потенциальной опасности. На самом же деле управление автомобилем на скользкой дороге имеет свои особенности, без знания которых лучше вовсе не выезжать.  

 Шины 

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – “Грязь+Снег“), Winter (“Зима”) или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки. Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше. Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – “Все сезоны”) или AW (Any Weather – “Любая погода”).

“Зимние” возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о Белоруссии. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно “более зимняя”, чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: Стальные шипы очень хорошо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду.

Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные. Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу. 

Двигатель 

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора, плохое испарение бензина, загустевшее дизельное топливо.

Можно установить электрический или автономный предпусковой подогреватель. Кроме легкого завода в большие морозы польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя.

Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре -20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель. 

 Масло 

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, лучше сделать это в преддверии зимы? Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные.

Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется “похолоднее”.

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием “правилом 35”.

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40. Запомните число 35.

Если из него вычесть “зимний” индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть. 35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C. Соответственно, чем меньше “зимний” индекс класса вязкости, тем масло холоднее. 10W – до -25° C; 5W – до -30° C. Это и есть “правило 35”. Простое и полезное. 

 Аккумулятор 

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального.

Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла …

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность “полноценной жизни” аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень. Более дорогие аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых.

Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах.

Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения. Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.

Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29. Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью.

Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы. Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы “обратной полярности”, до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться. 

Система зажигания 

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое.

Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить Не забудьте о высоковольтных проводах.

После пары лет езды по нашим “соленым” дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры.

Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм. Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. 

Топливная система 

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – “нейтрализовать”, применив так называемые “вытеснители влаги”.

Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на белорусском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания. Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько “зимней” является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров.

При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора. Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается. Кузов Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью.

Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Нелишней будет и установка подкрылков. 

Стекла 

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion Теперь непосредственно о стеклах.

Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Еще одна “зимняя” проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю. 

 Расходные материалы 

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в большом городе даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С.

Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления). Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо… 

Рулевые» маневры 

А как правильно вести себя именно за рулем, когда под колесами лед? Здесь действия водителя могут иметь разную направленность в зависимости от устройства автомобиля. Передний привод. Хотя владельцы машин с такой характеристикой и чувствуют себя на зимних дорогах увереннее остальных (передние колеса удерживают дорогу), но управление авто и в этом случае может иметь особенности.

Если переднеприводную машину начало носить, помогут такие действия: кратковременный сброс педали акселератора, а после прибавка оборотов двигателя и выравнивание авто на дороге; направление колес в сторону движения автомобиля, а не в сторону заноса; если уйти от заноса невозможно, то нужно резко и одновременно нажать на педали газа и сцепления.

Эта манипуляция стабилизирует вращение и остановит транспортное средство. Зимняя дорога опасна и для автомобилей с передним приводом Действия, способные усугубить ситуацию с передним приводом: резкий сброс газа; резкое торможение; резкое выворачивание руля. Задний привод Машины с задним приводом склонны к заносам больше.

Все потому что перед у авто загружен «начинкой» из различных агрегатов, а задняя часть авто более легкая, потому и страдает от плохого сцепления с дорогой. Управление автомобилем зимой в таком случае выглядит так: руль крутить следует в сторону заноса; включение пониженной передачи и резкий сброс сцепления помогут выйти из заноса; резкое короткое нажатие газа, а затем использование ручного тормоза позволяет добиться пробуксовки колес и выравнивания машины. Здесь важно не перегнуть с количеством оборотов дабы не быть развернутым в обратном направлении; небольшой сброс газа и направление руля в сторону заноса также может помочь выровняться.

Передвигаясь зимой на автомобиле с задним приводом, следует быть предельно осторожным Пункты, усугубляющие ситуацию, идентичны предыдущему варианту. Они же распространяются и на полноприводный вариант. Полный привод. Такой тип привода намного более надежен на зимней дороге, чем предыдущие два. Ведущие четыре колеса обеспечивают максимально возможное сцепление с покрытием, чем гарантируют большую устойчивость на поворотах и различных виражах.

Но все же расслабляться не стоит. По мотивам поведения такое авто ведет себя, как заднеприводное. Если при повороте педаль газа не отпустить, то заднюю часть может занести. Если же перед уносится в сторону, то нужно отпустить газ. Таким образом можно существенно помочь машине войти в поворот. Если попытаться вывести несколько общих правил того, как ездить на машине зимой, то они будут выглядеть так: Никаких резких движений во время поездки (газ, тормоз, маневры). Выезжать с обочины следует на скорости не более 30 км/ч. Не пытаться сразу вернуть в колею съехавший на обочину автомобиль. Перед опасным участком дороги снизить скорость и отрывисто нажимать на тормоз. Сцепление отпускать плавно. Снижать скорость перед входом в поворот.  

Все это максимально поможет справиться с таким нелегким процессом, как управление авто зимой без ущерба для здоровья, а также кошелька и новичку, и опытному водителю. 

Вероника Сидорук, старший госавтоинспектор ОГАИ Кобринского РОВД

Фото из открытых источников (иллюстрация)